Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

В 21 веке пластиковые окна являются одним из самых распространенных продуктов строительной промышленности. Их устанавливают в новостройках, в старых домах при капитальном ремонте и при постройке частных коттеджей. Популярность пластиковых окон объясняется их хорошими теплоизоляционными свойствами, звукоизоляционной способностью, длительными сроком эксплуатации, эстетичным внешним видом. Деревянные рамы из прошлого века, которые зимой необходимо заклеивать бумагой ради сохранения тепла, повсеместно выходят из употребления. Люди заменяют их пластиковыми окнами. В связи в этим вопрос о том, как можно осуществить монтаж современных пластиковых окон собственными силами, приобретает особенную актуальность.

Преимущества установки пластиковых окон своими руками

На текущий момент стоимость установки пластиковых окон – от 1200 рублей за кв. метр. Даже если компании, продающие современные стеклопакеты, заявляют о том, что при покупке их товара установка окон производится бесплатно, это означает лишь, что цена за данную услугу уже включена в общую цену конструкции.

Однако, мало, кто знает, что процесс монтажа пластиковых окон не настолько сложен, чтобы нельзя было выполнить его самому с помощью простых инструментов. Для этого необязательно быть строителем. Достаточно только внимательно ознакомиться с тонкостями монтажа. Если неукоснительно следовать правилам монтажного процесса, можно добиться положительных результатов и при этом сэкономить приличную сумму денег.

Основные плюсы установки окон из ПВХ своими руками:

• более ответственный подход к соблюдению всех правил установки;
• точное соблюдение всех этапов монтажного процесса;
• внимание к деталям:
• отсутствие спешки;
• отсутствие экономии на расходных материалах.

В целом, к монтажу окон из ПВХ своими силами можно приступать при условии наличия нескольких свободных дней, трудолюбия и желания осуществить установку окон самостоятельно, а также стремления сэкономить.

ВАЖНО! Пластиковые окна нельзя устанавливать в помещениях, где отсутствует отопление: в гаражах, на верандах, в банях, сенях.

Особенности конструкции пластиковых окон

Современные окна изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ). Главный их элемент – это профиль с различным количеством воздушных ячеек (камер). Их может быть от трех до шести. Чем больше ячеек, тем выше теплоизоляционные свойства окна. Герметичность камер обеспечивает пластиковая или алюминиевая дистанционная рамка, которая вместе с бутиловым герметиком размещена между стеклами.
Наиболее распространенный цвет окон из ПВХ – белый. Но для изготовления рам может использоваться пластик и коричневого, и черного и даже красного цвета.

Окно может иметь неподвижную створку (глухарь), внутрь которой и помещается стеклопакет. В целях герметичности вставляется резиновый уплотнитель. При покупке окна нужно внимательно осмотреть стекла на предмет малейших трещин или сколов, поскольку они в дальнейшем будут оказывать негативное воздействие на герметичность окна.

Подвижные створки могут открываться по-разному. Наиболее распространено комбинированное поворотно-откидное открывание с проветриванием. Для повышения прочности оконный профиль дополнительно армируется металлической вставкой.

На окна устанавливается специальная фурнитура (ручки, петли, откидные ножницы, блокираторы), при помощи которой они открываются и закрываются. От качества фурнитуры зависит работоспособность, долговечность окна, а также его удобство в эксплуатации.

Импост – это вертикальная или горизонтальная планка, которая разделяет профиль на части. В эти части могут вставляться «глухари» или подвижные створки.

Со стороны улицы на окно устанавливается отлив – доска для отвода осадков, а также откосы – пластины для декоративной заделки верхних и боковых частей окна.

Как осуществляются замеры оконных проемов перед покупкой окна

Точные замеры – это основная часть успеха. Если они будут произведены неправильно, то готовые окна при установке не войдут в оконные проемы. Либо они окажутся меньше проемов, и тогда зимой окна начнут промерзать.

Основные принципы замеров:

• все измерения производят после удаления старой штукатурки, подоконника и откосов;
• замеры следует делать в нескольких точках;
• все измерения лучше повторить дважды для исключения неточностей.

Если окно снаружи и внутри имеет одинаковый размер (тип Б), то из измеренной ширины вычитается 3 см, а из высоты – 5см. Это – величины зазоров, которые оставляются на установку подоконника и заливку монтажной пеной.

В том случае, когда речь идет об окне с четвертью (тип А), у которого наружный размер меньше внутреннего, то в 3-4 местах измеряется самая узкая часть проема, и к наименьшему полученному результату прибавляется 2-3 см.

Для расчета ширины отлива измеряется наружная часть проема, и к полученному результату прибавляется 10 см для загиба.

При выборе ширины подоконника необходимо учитывать тот факт, что он не должен выступать за внутреннюю стену больше, чем на 6 см. В противном случае потоки теплого воздуха от батареи не будут достигать окна, и зимой оно будет запотевать. Длина подоконника должна быть больше оконного проема на 10 см.

В итоге для заказа пластикового окна у компании-производителя должны иметься следующие габариты: ширина и высота окна, ширина и длина отлива, ширина и длина подоконника. Понадобятся также и данные о виде профиля (количество камер), стеклопакета (количество воздушных камер-ячеек). Рекомендуется также заказывать окна с энергосберегающими стеклами для сохранения тепла в помещении.

Если окна из ПВХ заказываются с целью замены старой рамы, то снимать размеры нужно именно с последней.
При заказе пластикового окна нужно обязательно проследить, чтобы в его комплект входили: установочный профиль, подоконник, торцевые заглушки, анкерный крепеж. Если эти детали в комплекте не предусмотрены, нужно приобрести их самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Если замеры габаритов производятся самостоятельно, то производитель пластикового окна не предоставляет гарантии покупателю. Гарантия дается только в том случае, если замеры осуществлял специалист компании.

Демонтаж старого окна

Это самый трудоемкий и грязный процесс. Осуществляется он только тогда, когда приобретенные у компании пластиковые окна уже доставлены в квартиру.
Для защиты мебели от пыли и повреждений при демонтаже ее предварительно закрывают полиэтиленовой пленкой. Идеальный вариант – это когда в квартире вообще нет мебели.

Инструменты, которые применяются при демонтаже старых окон:
а) зубило;
б) перфоратор:
в) молоток:
г) монтировка:
д) болгарка;
е) ножовка по дереву.

Демонтаж начинается со снятия форточки. Затем снимают маленькую створку и, наконец, большую. Затем удаляется внутренняя перегородка. После чего распиливается и по частям вынимается нижняя часть деревянной рамы. В завершении удаляются подоконник и отлив. Деревянный подоконник распиливают так же, ка и раму, и удаляют по частям. Бетонный подоконник убрать трудней. Для того, чтобы его демонтировать, потребуется болгарка.

С проема необходимо счистить и удалить всю старую штукатурку, уплотнитель, старый крепеж и термоизоляцию. Очищенная поверхность покрывается проникающим грунтовочным материалом. При наличии выбоин следует заделать их цементом. Также для устранения дефектов можно применять гипсовые смеси, которые высыхают гораздо быстрее цемента.

Подготовка пластикового окна к установке

Прежде всего, с пластикового окна необходимо удалить защитную
полиэтиленовую пленку. А также заранее установить элементы для крепления москитной сетки и заглушки для сливных отверстий.

Инструменты, которые применяются при установке нового окна:

• строительный уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• пистолет и монтажная пена;
• стамеска;
• монтажные клинья;
• строительный отвес;
• пистолет для силикона.

При монтаже глухого пластикового окна необходимо вынуть стеклопакеты из рамы. Для этого нужно шпателем слегка отогнуть и извлечь сначала вертикальные, а затем и горизонтальные штапики. Рекомендуется штапики пронумеровать. После удаления штапиков раму наклоняют, и стекла легко удаляется. После установки рамы в проем стеклопакеты вставляются в нее обратно и снова закрепляются штапиками.

После удаления стеклопакетов вся рама оклеивается теплоизоляционной лентой, сохраняющей тепло.
Если окно открывается, с рамы предварительно снимают створки. Для этого ручку окна следует повернуть в положение «закрыто» и снять с петель накладки, открутив их отверткой. Потом надавить сверху на штифт верхней петли и плоскогубцами вытащить его снизу за появившийся кончик. Ручку окна необходимо вернуть в положение «открыто», наклонить на себя створку. Слегка приподняв ее, можно снять без затруднений.
Теперь рама со снятым стеклопакетом и без открывающихся частей имеет облегченный вес и ее легче установить и закрепить в оконном проеме.

Установка и крепление рамы

Когда рама с закрепленным на ней крепежом уже вставлена в проем, потребуется установить по ее углам деревянные или полимерные монтажные клинья, чтобы убедиться в том, что пластиковое окно будет размещено ровно. В дальнейшем подложку можно не удалять так, как она послужит дополнительной гарантией прочности. Вначале подкладываются клинья внизу рамы. После этого окно сразу же фиксируется вверху анкерной пластиной. Следующие клинья вставляются вверх, а затем слева и справа (в верхней и нижней частях окна).

Установленное окно должно иметь правильную прямоугольную форму. Проверка на ровность установки осуществляется в трех плоскостях при помощи отвеса и лазерного монтажного уровня. Затем просверливаются сквозные отверстия, с помощью которых рама будет закреплена в проеме.

Варианты крепления пластиковых окон

1. Крепление анкерными дюбелями. Этот способ считается надежным. Благодаря тому, что втулка дюбеля распирает гильзу во время закручивания винта, анкер прочно фиксирует раму. У данного метода есть один недостаток – невозможность демонтажа. Поэтому перед установкой окна из ПВЗ рекомендуется тщательно проверить и выровнять профиль.
2. Крепление с помощью монтажных пластин. Это наиболее простой и популярный метод, при котором исключается возможность разгерметизации профильной системы. Применяется при установке пластиковых окон в домах со стенами из железобетонных панелей, газобетона, пеноблоков. Для этих материалов анкерное крепление окажется ненадежным. Недостатком крепления с помощью анкерных пластин является возможное дрожания окон.
3. Крепление нагелями. Преимуществом этого надежного способа фиксации считается возможность легко выкрутить нагели (шурупы) в случае необходимости. Однако, он не подходит для стен из пористых материалов.

ВНИМАНИЕ! Не следует затягивать крепежные анкера или нагели до упора, иначе может произойти перекос конструкции. Окончательное стягивание крепежа производится только после окончательной проверки.

Важно правильно определить места фиксации оконной рамы в проеме. Рама фиксируется в четырех местах. Для выполнения первого крепления необходимо отступить на 12-18 см от угла профиля. Согласно ГОСТ расстояние между всеми последующими местами крепления не должно превышать 70 см. Данное правило распространяется на все профили и все способы фиксации рамы в оконном проеме. Вертикальную раму фиксируют минимум в трех точках, а горизонтальную – в двух. Если применяется подставочный профиль, то снизу рама не фиксируется.

В домах из шлакоблоков, кирпича, пеноблоков и бетона раму устанавливают на расстоянии 2/3 толщины проема от внутренней стороны пластикового окна. Фиксировать профиль следует до теплоизоляционного материала. Однако, в тех случаях, когда утепление здания осуществлено при помощи кирпича, оконная рама крепится в зоне теплоизолятора.

Установка отлива

Водоотлив фиксируется с наружной стороны окна саморезами. Их вкручивают в специальный подстановочный профиль, на который и фиксируется отлив. Перед этим производят прокладку компрессионной полосы. Если она отсутствует, то ее можно заменить «подушкой» из монтажной пены. В противном случае под воздействием дождя отлив может вибрировать и дребезжать.
По бокам проемов делают штробы, устанавливают под раму отлив (при этом его края утапливают в стену) и крепят к ней саморезами. Чтобы исключить проникновение влаги внутрь оконной конструкции, используют герметик, которым заделывают места соединения. Необходимо залить монтажной пеной и весь оконный проем так, как между ним и рамой не должно остаться никаких зазоров.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой водоотлива следует наклеить на наружную нижнюю часть рамы гидроизоляционную ленту.

Окончательная сборка и фиксация пластикового окна

После того, как оконная рама зафиксирована в проеме, нужно установить обратно снятые створки. Вначале нижнюю петлю надевают на шпиндель. Заткем совмещают друг с другом верхние части окна. Для этого нужно поставить назад ранее удаленный стальной вращающийся вал.

Стеклопакет из «глухаря» возвращают на место и закрепляют пластиковыми штапиками (накладками). При установке каждого пронумерованного штапика должен быть слышен характерный щелчок. Это показывает, что штапики поставлены правильно. Если накладки с трудом встают на место, рекомендуется постучать по ним резиновым молоточком.

После этого производится проверка на ровность установки створки. Если створку распахнуть, она не должна двигаться или сама собой захлопываться. Если этого не происходит, значит, она установлена ровно. Также следует отрегулировать фурнитуру: подтянуть петли, чтобы створка беспрепятственно открывалась и закрывалась.

Далее окно заделывается монтажной пеной по всему периметру. Перед этим все швы и зазоры следует смочить водой. Это улучшит полимеризацию пены.

При запенивании нужно соблюдать осторожность и заполнять пеной швы не более, чем на 90%, иначе окно деформируется. При этом в проеме не должно оставаться никаких щелей или пустот. Зазоры более 2 см запенивают в два-три приема. Промежуток между приемами должен быть не менее двух часов. Если температура при монтаже окна не более 5 градусов по Цельсию, то применяют внесезонную пену, при теплой погоде – летнюю.

Затвердевшая пена должна выступать за края рамы. После высыхания ее излишки срезают ножом и заклеивают окно по всему периметру пароизоляционной лентой.

Для полного высыхание монтажной пены с момента ее нанесения должно пройти 24 часа. После этого нужно провести окончательную проверку функционирования пластикового окна.

Установка подоконника

Подоконник должен устанавливаться под откос и заходить под него с каждой стороны минимум на 2 см. При этом подоконник должен плотно прилегать задней частью в подстановочный профиль (подкладку). Небольшая щель в 1 см предусматривается для температурного расширения. Внешне она будет скрыта откосами из ПВХ.
Подоконник обрезается в нужный размер при помощи болгарки или лобзика. Перед установкой под подоконник нужно подложить деревянные клинья. Подоконник устанавливается с уклоном в сторону комнаты, приблизительно в 6 градусов. После этого его нужно запенить п прижать каким-нибудь тяжелым грузом. Для надежности подоконник можно дополнительно закрепить анкерными пластинами. На срезы по бокам подоконника супер-клеем приклеиваются пластиковые заглушки.

Установка откосов

Откосы являются декоративным элементом конструкции. Они устанавливаются с целью маскировки монтажных швов. Их необязательно вставлять сразу же при фиксации окна, но можно сделать это во время отделки помещения, например, покраски стен или оклейки их обоями.

Видео

Наиболее распространенные ошибки, возникающие при установке окон из ПВХ своими руками.

• Неправильно произведен замер габаритов. В этом случае окно может оказаться больше или меньше по размеру, чем оконный проем.
• Некачественная очистка оконного проема. Остатки строительного мусора, не заделанные выбоины или не выровненная поверхность проема может привести к тому, что монтажная пена не заполимеризуется ровно, и в помещение начнет проникать влага.
• Не учтена термоизоляция стен. Для того, чтобы избежать потери тепла, при установке пластиковых окон необходимо принимать во внимание слои стен. В случае однослойной стены, оконная рама устанавливается точно в ее середине. Если стена в два слоя, раму устанавливают максимально близко к изоляции. А если стена в три слоя, то пластиковое окно устанавливают в зоне изоляции.
• Неверно рассчитано расстояние между рамой и откосом. В том случае, если рама слишком удалена от откоса, окно может деформироваться, поскольку возникает повышенная нагрузка на крепеж. Слишком близкое расположении рамы к откосу способствует скапливанию влаги в местах некачественного уплотнения.
• Неверно выбранный размер подоконной планки. При этом уплотнение будет некачественным, вследствие чего на стене под подоконником начнет скапливаться влага. К тому же металлические детали окна через некоторое время могут проржаветь.
• Недостаточное крепление рамы к оконному проему. Это приводит к тому, что со временем рама перекоситься, и возникнут трудности при открытии и закрытии окна.
• Недостаточное количество монтажной пены. Это приводит к потере тепла. Чтобы этого не произошло, зазор между рамой и откосом должен быть заполнен полностью.
• Не наклеена изоляционная лента. Если пропущен этап наклейки теплоизоляционной ленты, то это существенно сокращает срок эксплуатации пластиковых окон.
• Подоконник после высыхания и отвердевания монтажной пены выгнуло вверх. В данной ситуации после запенивания на подоконник не был положен груз для придавливания пены.
• Подоконник не помещается под раму. Это означает, что замеры окна были выполнены неверно. В таком случае подоконник остается только монтировать непосредственно к раме.

Вывод

Практически любой человек, владеющий инструментами и обладающий минимальными навыками ремонта по дому, способен выполнить монтаж окон из ПВХ своими руками. Однако, не следует при этом забывать и об определенных знаниях так же, как и о необходимости четко следовать всем правилам ГОСТА. Только в этом случае установленные самостоятельно пластиковые окна будут долговечными, прочными, способными сохранять тепло в доме или квартире.